2024秋冬时装月来到临了的计较地。比较起前几座城市，巴黎的节律老是分秒必争般紧凑。接连不停的发布日程将24小时拆分红大皆细碎事件，但总有一日，埃菲尔铁塔的灯会在夜晚准时亮起，此夜光景只为圣罗兰停留。

阴凉夜色穿过Saint Laurent新季秀场瞬时变得迷离，YSL经典“Opium”黑烟土香水的呛鼻气息填塞空气中。灯光暗昧不解，光影与水渍斑驳的大地宛如巴黎入夜时辰的街谈。

Anthony Vaccarello总热衷于姿色一种茫乎的氛围，他长期以深不可测的巴黎女东谈主为起点，让故事随情境生成。阴沉密闭的空间营造出传统Salon发布秀的畸形氛围，8字环形的结构饰以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，此处旨在问候巴黎马尔索大街(avenue Marceau)的圣罗兰博物馆。

巨型圆顶角落晕出薄光，令东谈主不禁联念念至以好意思学和影像作风著称的导演维伦纽瓦，以及他近期行将上映的科幻电影。峰回路转的弦乐奏起，圣罗兰 2024 冬季女装系列行步而来。

裸与色

当第一套Look揭晓时，练习创意总监Anthony Vaccarello的东谈主就应大约摸清了悉数这个词系列的全貌。他长期动笔精、简、准，频频只瞄准一项盘算推算版式的靶心，由里向外装裱面容和档次，从不拖疲塌拉。透视（Sheer）恰是本季的靶心。

后续出场的模特证据了这种猜念念。仿透视装盘算推算的真丝连衣裙剪裁贴身，在若存若一火中勾画出纤瘦身姿，如同精密 X 光影像般知道空匮气息。

女士连裤丝袜的风光被重塑，提拉至胸部，变换为挑逗性质的半透明紧身连体衣，令东谈主心旌摇曳。丝质半裙围裹在腰部，由金属扣皮革腰带提点为齐全的look，这种造型组合领会全篇。

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以女士衬衫、制服套装与晚装裙为原来的造型大面积铺陈，乔其纱轻皱起的褶裥，登峰造极般附着在肌肤名义。沙色、橄榄绿、勃艮第红、赭石等从属秋冬的当然颜色将衣物与皮肤间的墙打透，从而显现出内里的赤裸之色。

秋冬的季节性身分被几笔带过。往季所复刻的Hourglass西装廓形与宽肩大衣不复存在，拔旗易帜的是丰盈鸟羽编织而成的蓬松皮草，还有剪裁利落有劲的翻领西服大衣。

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但极致冷冽的圣罗兰女郎们岂会好好穿衣？于是她们将腾贵的皮草外衣勾在手臂上，毫无歉意地扭捏着，败露内心深处的逸想与贪心。活动上的放浪指向对无为禁忌的不护讳，概况对她们而言，无为规训本不在探讨畛域之内。

聚焦搭配细节，纤细手腕处堆叠的宽边手镯再度总结，并被塑以一样透明的材质。立体几何局面的耳饰紧贴颌线，源自非洲部落的手工艺术品摇身一酿成了点拨现代作风的要义。深色赤诚纱帽裹紧知道，雍容的禁欲感呼之欲出。回溯往季，不难发现这恰是Anthony Vaccarello部属圣罗兰的签名式形象。

也许Anthony Vaccarello有我方的莞莞类卿。尽管本次秀场条记未声明，但了解他好意思学体系的前锋磋议者皆一定听过Nancy Cunard的名字。她先是公开手脚时装屋2022秋冬女装系列的重要灵感，而在Saint Laurent昔日的三季中，她的作风思绪依旧理解可辨。

这位生于伦敦、逝于巴黎，一世逆期间而上的奇女子，在爵士年代留住的不惟有外交晚会上的倩影，还有诗歌、文体、艺术和颓落精神。不朽缪斯的魂魄耐久萦绕在Saint Laurent的秀场中，100年前反叛女收受东谈主的相识得以延续，不息指示本世纪的圣罗兰女性。

“Me Free Me”

创意总监Anthony Vaccarello并不是无端索取档案中的透视装来大作著作的，这是一场预先张扬的饰演。上个月初，巴黎Yves Saint Laurent博物馆就独创东谈主的经典盘算推算“Sheer”开设了一场为期6个月的展览。40件具偶然装鼎新道理的服装在此技能被公开，其中包括Yves Saint Laurent在1966和1968年创作的两张零碎手稿。

表面上讲，透明度与衣服的原始功能违犯，秋冬季更是此消彼长。但Yves Saint Laurent先生关于钻研这种矛盾性乐此不疲，他在1960年代以雪纺、蕾丝和薄纱面料制作出令女性形体概述解放舒展的时装，并最终留住了一句话：“进军的是保抓她们深奥的本色……”

而在本个2024冬季女装系列中，接近80% 的Look皆由透视主导，高呼“Free the Nipple”的形体宣言篡改为无声但有劲的叫嚣。你不错将其视作对任何一种正宗服装循序的寻衅。

明面上，本季的圣罗兰女郎有着最直不雅的性感。但她们走路的姿态、摆臂的弧度、目光的落点，皆有益传达：她们生而如斯，她们不屑于恭维任何东谈主，也不屑于展露什么性感。

本季为数未几“衣能蔽体”的造型

推行上，如不进行再加工打码，该系列中能胜利存活在外交媒体的造型数目不会突出15套。但大家场域的“避而不谈”并不行阻拦狂热的前锋批判家们挥舞小刀，外界的批驳皆是可料念念的，无非纠结于“知道”和“重迭”两种微词。若是不相应推出用来内搭的衣物，或许连时装屋的代名义孔们也难以抵触。

而艺术的发达局面无须需与现实教化相容。方正的创作家会把 “奈何穿？”、“给谁穿？”的没趣设问抛之脑后，衣物也会主动采用相宜它的衣着者。

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创作家最忌自我审查，幸亏Anthony Vaccarello并非一位顺风张帆的时装屋掌舵者。在职近8年，他早已凝练出一套颓落于无为流行除外的审好意思体系，对遗产档案的索取已是轻车熟路，在此基础上添注自我激进的抒发，以恢复当下作风同质化的时装宇宙。

“当今的前锋太多的东西看起来皆千人一面...... 我念念作念些以前莫得作念过的事情，这会让我感到沸腾，而并不老是作念一些真正或现实的事情。”

如今看来，Anthony Vaccarello与Saint Laurent已牢固滑过所谓七年之痒的奥密周期，以致擦出了新的热恋火花。形体与精神的解禁应是一脉链接的，这是Anthony Vaccarello为我方，也为圣罗兰的女东谈主解禁的决心。

图源：品牌提供、IC、Instagram